pashkin_elfe: (Default)

Палатка тибетского кочевника – пример настоящего минимализма: в ней есть только то, что действительно необходимо для выживания. Регулярно перемещаясь с места на место, да еще и перевозя скарб на упрямых яках, не обзаведешься ни лишней одеждой, ни толстыми семейными фотоальбомами, ни чайными сервизами, ни мебелью, ни богато украшенным алтарем с бронзовыми статуями божеств. Зато вещи, которые прошли строгий отбор, функциональны, удобны и проверены временем.

Читать полностью: ( Скромный быт переносного дома )
By: [livejournal.com profile] phototon1c



pashkin_elfe: (Default)

Эта моя статья опубликована в журнале «Всемирный следопыт» (3/2011).

Небо угрожающе темнело. Цэринг побежал за яками: нужно пригнать стадо до начала грозы. Его жена Пема позвала нас в палатку. Начался ливень, и крыша протекла. Пришлось перетаскивать в сухой угол старенькие матрасы и вычерпывать ковшиком воду из луж на полу. Когда дождь утих, все уселись вокруг печки. Верхнюю одежду не снимали – слишком холодно. Мы в гостях у тибетских пастухов-кочевников. Они живут в провинции Цинхай, в высокогорье, пригодном только для пастбищ, и разводят скот. По-тибетски их называют «дрокпа» – люди высокогорной степи.

Читать полностью: ( Последние кочевники Тибета )
By: [livejournal.com profile] phototon1c



pashkin_elfe: (Default)

После разведки Розовой долины и заснеженного перевала мы спустились к месту слияния долин и поднимаемся теперь по правому по ходу движения притоку. Здесь в лесу яками набита хорошая тропа, выше на лугу караван разбредается. То и дело идем по знакомым нам сухим кочкам. Дрова закончились, налетает ветер. Мы все же нашли немного хвороста и развели костер. Перевал Рати на карте, вероятно, обозначен неправильно. Слабая тропа идет к более восточной седловине, которая ниже на 130 метров и по-видимому представляет собой логичный проход между долинами рек Динцюй и Сицюй. Один из пастухов также показал нам на эту седловину. Мы назвали этот перевал Рати Восточный (4974 м). Подъем по крутому травянистому склону (тропы практически нет), от долины, идущей к перевалу Рати в долину маленького ручейка, далее по пологой караванной тропе прямо на перевал. Внизу с перевала виден отличный сосновый лес. Дальше широкая долина теряется вдали. Начинается снегопад и даже близкой вершины горы Гьеньен не различить, хотя в ясную погоду на перевале было бы отличное наблюдательное место.

Читать полностью: ( К снежной горе Гьеньен. Путешествие по Южной Сычуани, часть 3 )




pashkin_elfe: (Default)

Батанг остался позади. А вместе с ним и сочные яблоки, и нежный ароматный инжир, и сладкая хрустящая морковь, и другие лакомства, от которых ломились прилавки на рынке. Еще спал портной, сшивший вчера «слоновью ногу» – утепленный синтепоном мешочек-вкладыш для ног внутрь спальника, он пригодится нам для по-тибетски холодных ночей. В полном составе храпел отряд международной полиции, призванный не пускать иностранцев, в том числе и нас, через границу Тибетского автономного района, находящуюся в нескольких километрах от Батанга. По спящим улицам мы уходили, но не в запрещенную страну буддизма, а начиная поход вдоль ее длинной, гористой, покрытой лесом и неимоверно красивой границы.

Лишь нитка шоссе, петляющая по ущелью над рекой, соединяет городок с остальным Китаем. Вокруг же бесчисленные долины, в лесах которых правят филин, леопард и волк. Мы направляемся к шеститысячнику – горе Гьеньен, попытаемся пересечь более чем пятитысячной высоты перевал в ее плече, будем шлепать километры по теплой грязи горячих источников, среди яков, греющих свою шкуру теплой водой под падающим снегом. По пути в Сянчен и Шангри-Лa пройдем непроходимое ущелье реки Сицюй (о последнем мы еще не догадывались).

Читать полностью: ( Из Батанга в горы Дашошань. Поход по южной Сычуани, часть 1 )




pashkin_elfe: (Default)



Наконец мы выходим в цивилизацию, и первая сычуаньская деревня встречает нас магазинами, куда съехались за продуктами уже знакомые нам кочевники. На следующий день в чистом поле нас позвали на тибетский праздник, который проводился в двух палатках. Более красиво одетых тибетцев мы еще никогда не видели! Все женщины и мужчины в шляпах, улыбаются, едят, разговаривают, дети резвятся, в общем, значительное событие для живущих вдалеке друг от друга пастухов-кочевников.

(Праздничные и повседневные тибетцы долины Ялунцзян)

Предыдущие части: По холмам Амдо (часть 1) Четырехкратные первопроходцы (часть 2) В гостях у тибетцев-кочевников (часть 3)
pashkin_elfe: (Default)



Мы прошли безлюдные горы и теперь спускаемся в Сычуань. В долинах появились многочисленные стойбища кочевников. Их хозяева более гостеприимны и открыты, чем амдосские пастухи, и приглашают нас в гости в свои палатки. Мы наблюдаем, как они живут, готовят еду, гоняют яков, воспитывают детей и невольно приносим себя в жертву обильным и жирным угощениям.

(В гостях у тибетцев-кочевников)

Остальные части: Пешком из Цинхая в Сычуань: по холмам Амдо, часть 1, Пешком из Цинхая в Сычуань: четырехкратные первопроходцы, часть 2, Пешком из Цинхая в Сычуань: первая сычуаньская деревня и тибетский праздник, часть 4
pashkin_elfe: (Default)



Продолжаем рассказывать о нашем длительном походе между провинциями Цинхай и Сычуань по безлюдным горам. Сегодня будет четыре впервые описанных перевала, очень много диких долин и тибетского неба с его масштабными погодными явлениями, от последствий которых мы будем прятаться в вязанной из шерсти, а значит, протекающей палатке.

Полностью: (Четырехкратные первопроходцы. Пешком из Цинхая в Сычуань - часть 2 )

Начало: Пешком из Цинхая в Сычуань: по холмам Амдо (часть 1)

Продолжение: Пешком из Цинхая в Сычуань: в гостях у тибетцев-кочевников (часть 3)

Пешком из Цинхая в Сычуань: первая сычуаньская деревня и тибетский праздник (часть 4)
pashkin_elfe: (Default)

река Хуанхэ на Тибетском плато

На границе провинций Цинхай и Сычуань между долинами рек Хуанхэ и Ялунцзян, вдоль которых идут автомобильные дороги, несколько хребтов разделяют долины, где все еще живут тибетские пастухи-кочевники, где нет магазинов, шоссе и туристических достопримечательностей. Туда мы и направились после похода на гору Амнэ-Мачин.

Поход был несложным в техническом плане, но богатым на первопрохождения. Мы прошли и впервые описали 5 перевалов высотой более 4000 метров. Маршрут интересен тем, что соединяет две китайские провинции, две дороги и долины двух крупных рек, проходя по малонаселенным и глухим места, совершенно избегая проезжих автомобильных дорог.

(По холмам Амдо. Пешком из Цинхая в Сычуань )

Продолжение: Пешком из Цинхая в Сычуань: Четырехкратные первопроходцы (часть 2)

Пешком из Цинхая в Сычуань: В гостях у тибетцев-кочевников (часть 3)

Пешком из Цинхая в Сычуань: Первая сычуаньская деревня и тибетский праздник (часть 4)
pashkin_elfe: (Default)

Когда идешь по Тибету, то и дело по пути встречаешь старинные ступы. Они сооружены из камня-плитняка и обмазаны глиной. А иногда тибетская ступа - это всего несколько камней, в которых все же можно угадать канонические контуры. Несмотря на сухой климат, обмазанные глиной ступы постепенно разрушаются и вид у них очень древний. На смену им появляются новые. В Тибете по традиции строят восемь видов ступ. Подробные их описания содержат множество деталей конструкции и строгие пропорции элементов. Каждый вид обладает своей собственной символикой и значением. Впрочем, если не знать об этом, можно со стороны и не заметить разницы.

(Как строят тибетские ступы)



pashkin_elfe: (Default)



Олени, яки, буйволы сталкиваются рогами. Нужно повернуть голову упрямого соперника и прогнать его, коты выгибают спину, стараясь казаться выше, шипят и бьют лапами по ушам, даже медлительные черепахи пытаются головой поднять панцирь соперника и перевернуть. Правда ран и увечий, при состязаниях не бывает почти никогда, ни от острых рогов, которых не зря сторонится любой хищник, ни от когтей. Когда весна в душе, даже маленьким птицам не чуждо соперничество и бои. Сначала утвердиться на территории, прогнать всех с нее, а потом уже и брачного партнера можно звать. А щеглам в Тибете, и в сентябре еще март. Враждуют по-серезному по-джигитски - какие тут игры. Перья летят, и все, вроде, не понарошку.

На ринге настоящие мужчины-щеглы: Брачные игры или птичье кунг-фу в Тибете

Серия "животные Тибета":
1. Cурки Тибета
2. Животные тибетской степи
pashkin_elfe: (Default)



Тибет - огромная степь, по площади сравнимая с Перу или вместе взятыми Францией, Испанией и Португалией. Только в глубоких долинах можно увидеть лес и редколесье, и кое-где можно увидеть песчаные пустыни. Тибет мало населена, особенно северо-западные районы - и сейчас это самый труднодоступный район нашей планеты (за исключением центральной Антарктиды). Здесь живут крупные животные - дикий як, кианг, снежный барс, волк. В более населенных местах они вытеснены стадами домашних яков. Хищников крупнее лис распугали собаки. Мелочь наоборот процветает из-за снижения количества хищников. Такой перевес грызунов вреден не представляет ничего хорошего, но подъем популяции пищух и сурков позволяет их легко фотографировать.

Сурки живут в степи большими поселениями. Каждая семья из нескольких сурков пасется вокруг своей норы. Заметивший опасность - кого нибудь высокого: хищника или человека с фотоаппаратом бежит к норе, но не прячется, а начинает тревожно свистеть у входа. Боятся людей они несмотря на то, что в Тибете на сурков не охотятся. Подобраться к cурку сложно - его наверняка уже предупредили соседи.

Но сфотографировать сурков мне удавалось много раз. Животные Тибета, часть 1: Сурки Тибета - что означает их поведение и как их фотографировать

Продолжение серии "животные Тибета":
2. Обитатели тибетской степи
3. Брачные игры или птичье кунг-фу в Тибете
pashkin_elfe: (Default)

Попадая в далекие страны, мы видим местных жителей и иногда думаем: "Какие же они дикари? Не настоящие. Вот уже кока-колу пьют". Кажется дисгармоничным, когда после этнического представления перед камерами белых мистеров "дикари" надевают джинсы и включают мобильные телефоны: встроенной камерой так легко украдкой снять самую красивую белую мисс для своих друзей. Не везде, конечно, происходит именно так. В мире еще много захолустных и необустроенных уголков. Их жители, возможно, совсем не стремятся остаться "настоящими дикарями". Быть может, они и порадуются, когда к ним проникнут какие-то блага цивилизации, будь то панельные дома с горячей и холодной водой на смену юртам и горным ручьям или необъезженные мотоциклы в 150 кубов вместо жеребцов. Чем явится для такого народа очередное благо цивилизации: возможностью нагнать прогресс, стать одним из равных среди развитых народов планеты - улучшением жизни или еще одним шагом к безвозвратной потере традиций, вливанию в унифицированный и глобализированный мир с гамбургерами, чипсами и прохладительными напитками транснациональных корпораций? ( "Дикари" и право выбора )
pashkin_elfe: (Default)



Синин расположен на границе Тибетского плато и представляет собой пестрое собрание тибетцев, китайцев хань и мусульман хуэй (попавших сюда в 8-10 веке из Средней Азии по шелковому пути и здесь обосновавшихся). Более колоритный город трудно себе представить. По улицам шествуют завернутые в плащи тибетцы в шляпах, из-под которых видны черные как смоль косы, китайцы в одежде западного стиля, а то и в спортивном костюме, мусульмане в неизменно белых тюбетейках, мусульманки в хиджабах. Здесь продают и покупают головы масла из ячьего молока, фальшивые и натуральные украшения, туши овец, стройматериалы, фрукты, национальную одежду, буддийские статуи, кондитерские изделия, молитвенные барабаны и блестящие часы. Отдыхают, учатся, ходят в мечеть, молятся Будде, и Конфуцию, готовят еду на улице, просят милостыню, ходят в блестящие супермаркеты, общаются с соседями и заботятся о детях.

Полностью: ( Жителях Синина и их занятия )

Profile

pashkin_elfe: (Default)
pashkin_elfe

April 2017

S M T W T F S
      1
2 345 678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30      

Syndicate

RSS Atom

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 21st, 2017 04:01 pm
Powered by Dreamwidth Studios