pashkin_elfe: (Default)
Жемчужина нашего путешествия 2015 года - велопоход по малоизвестным дорожкам Восточного Тибета. Репортаж из настоящей глубинки - тибетской селфи-столицы - Цзадо и начало пути через прижимы великой китайской реки


Полностью на GingerTea.ru: Город Цзадо и путь в тибетскую неизвестность




pashkin_elfe: (Default)
Однажды в 2009 году мы уже ездили на узкоколейном паровозе по Гималайской железной дороге и написали об этом репортаж. С тех пор произошли масштабные горные обвалы, после которых железная дорога несколько лет была разделена на нижний и верхний участки, работавшие автономно. В прошлом году ее восстановили, и мы не смогли отказать себе в удовольствии проехаться еще раз, теперь уже втроем, и более подробно изучить эту дорогу и ее историю. Приключение вышло - первый сорт!

Читайте полностью на GingerTea.ru: Как наш поезд сошел с рельсов: по Дарджилингской Гималайской железной дороге



pashkin_elfe: (Default)
Попасть в середину Китайского Тянь-Шаня непросто. Но если удастся, то увидишь Юлдуз – широкую межгорную впадину, где ровно как в степи и красиво как на картине. Как перейти реку с велосипедами, кто водится на заповедных болотах и откуда в пустыне лазерное шоу. Продолжение наших приключений в Китайском Тянь-Шане.

Читайте полностью на GingerTea.ru: Долины для звездочетов. Вдоль Китайского Тянь-Шаня





pashkin_elfe: (Default)
С июня по октябрь 2015 мы путешествовали на велосипедах по Монголии и Китаю. Мы выбрали районы, которые казались особенно привлекательными. На картах и спутниковых снимках нашли дорожки, уводящие прочь от цивилизации. И втроем, вместе с двухлетним сыном, проехали по ним 3600 невообразимых, удивительных километров. Первую часть рассказа мы сегодня опубликовали на нашем сайте.

pashkin_elfe: (Default)
Северный Чангтанг на слуху у географов и туристов как одно из самых удаленных и малоисследованных мест Земли. Несмотря на экспедиции в 20 веке в отдельных его частях, до недавних пор никто не мог пересечь это плато с запада на восток, а тем более сделать это самостоятельно, без каравана армейских грузовиков, везущих необходимые запасы.

В апреле-июле 2010 года китайский велосипедист Янг Люсонг в одиночку (!) впервые в мире прошел 1400-километровый 77-дневный полностью автономный пеше-велосипедный маршрут, пересекающий без дорог северный Чангтанг от Западно-тибетской дороги до китайских геологоразведочных партий на озере Ачиккель. Без подстраховок, разрешений властей, продуктовых забросок, спутниковой связи, полуголодный, едва не умерший от жажды среди паноптикума соленых рек, соленых озер и причудливого эолового рельефа на высоте около 5000 метров, оставив на 74й день свой велосипед в высокогорной пустыне, одним словом, геройски прошел!

Отчет о его путешествии - целая книга, которая если и издана, то разве что на китайском. На одном из китайских форумов выложен текст этого отчета, переведенный на английский.

http://bbs.8264.com/thread-553599-1-1.html (не забывайте листать дальше, книга "Northern Wilderness, Solo Traverse of the Great Chang Tang" выложена там полностью до конца)

Читать с форума, пролистывая посторонние сообщения, неудобно, но это более чем стоящее того произведение. Если кто не читал - рекомендую. Кстати один из фрагментов из этой книги относительно встречи с дикими волками я как-то приводил в своем переводе на русский.
pashkin_elfe: (Default)
Недавно на канале мир24 вышло интервью со мной и [livejournal.com profile] phototon1c. Речь в основном о культуре Азии, автономных путешествиях и немного о географических загадках. По ссылке полный текст: Путешествие по Индии и Китаю: отправиться на месяц, а остаться на годы.

pashkin_elfe: (Default)
Из нашего рассказа о велосипедном путешествии в Куньлуне многие помнят, что людей, проехавших эти огромные ненаселенные пространства было совсем немного. И некоторые из их историй довольно любопытны.

Итак, центральный Чангтанг, до ближайших людей около месяца пути. Холод, солнце, мало воды:

"Сегодня, как только я выехал, в одной из промоин я столкнулся с волками. Сначала один волк бежал впереди меня вдоль небольшого гребня рельефа. И я как будто увидел еще что-то там за гребнем. Оказалось - второй. Я стал внимательно рассматривать, куда он направится, но он сразу же исчез. А первый пошел на меня. Я наблюдал, опираясь на велосипед. Волк переступал влево, вправо, немного назад, потом вперед, каждый раз немного сокращая расстояние. Я стал немного нервничать из-за этого, одновременно чувствуя возбуждение, потому что мне раньше не приходилось встречать волков. Я глянул через плечо, чтобы узнать куда отступать, если это потребуется, и обнаружил второго. Он сидел на задних лапах неподвижный как истукан. Я знал, что второй подчинен первому, и пока я могу совладать с передним, все будет в порядке. Поэтому я просто не обращал на него внимания. Мы стояли друг напротив друга около десяти минут. Передний не решался подойти ближе. А я стал думать, что у меня совсем мало воды, и я трачу свое время здесь из-за них. Я резко крикнул им: "Убирайтесь! Вы, два куска мяса! Я сейчас совсем невкусный и худой." Или что-то в этом роде. Это произвело впечатление на переднего волка, он немного попятился и затем ретировался к тому, который стоял сзади.

Обычно волки нападают именно так. И человеку в таком случае совершенно нельзя бояться - они это легко чувствуют. Затем, ни в коем случае нельзя отступать ни на шаг, потому что отступление и бегство - признак жертвы, а не хищника. И вообще не стоит делать резких движений, но можно достать фотоаппарат и пощелкать их, если вдруг будет желание. Нужно смотреть главному прямо в глаза, не отводя взор в течение нескольких минут, а может быть и получаса. Когда волк не может решить, кого встретил, жертву или хищника, и одновременно видит, что вы не нападаете, он оставит вас в покое. У волков здесь нет недостатка в еде, и им гораздо легче поймать какую-нибудь пищуху, чем человека. Даже голодные они тщательно оценивают, насколько легко с вами справиться. Так что все, что нужно, это продемонстрировать, что вы ими не интересуетесь, но вовсе не боитесь их.

За весь свой путь я встречал волков семь раз, а в пяти из них мне приходилось противостоять им. Волки в Чангтанге ведут все более и более одиночный образ жизни, и сейчас очень редко можно встретить большую стаю. Кстати об экологии Чангтанга. Наиболее известная проблема здесь - уменьшение поголовья антилоп оронго. Но гораздо важнее дисбаланс всей пищевой цепи, и, в частности, недостаток крупных хищников. Популяция пищух и сурков в таких условиях быстро увеличивается, что приводит к разрушению почв и опустыниванию Чангтанга. Еще в середине прошлого века основным хищником на этой обширной ненаселенной территории был волк. Но в связи с тем, что волки угрожали кочевым пастухам, там где встречались с ними на окраинах Чангтанга, правительство Китая провело кампанию по отстрелу хищников. Это привело к тому, что мы имеем сейчас: волки повсеместно редки и ведут одиночный образ жизни."


Нам, конечно, тоже приходилось встречаться с волками.

Стая из троих тибетских волков, увидев нас, решила прервать утреннюю охоту на водоплавающих птиц
Куньлунь, Чангтанг, тибетский волк, стая, Kunlun, Changtang, tibetan wolfs, а pack

**
pashkin_elfe: (Default)
11 декабря в 19:30 в турклубе Вестра
(Студеный проезд, д.7, м. Медведково)
Павел Борисов и Антонина Захарова:

«Спортивный туризм в Индийских Гималаях?»


Западная часть индийских Гималаев в штатах Джамму и Кашмир и Химачал-Прадеш - перспективный район для спортивного туризма, альпинизма и других видов путешествий. Шести- и семитысячники, альпийский рельеф, обилие ледников и благоприятные погодные условия, сравнимые с горными системами Центральной Азии. До 70-х - 90-х годов ХХ века большая часть этой местности была административно закрытой для иностранцев как стратегически уязвимый район и место пограничных конфликтов с Пакистаном и Китаем. Тем не менее большая часть семтысячников была покорена альпинистами индийской армии и несколькими международными экспедициями. В то же время многие горы ниже 6-7 тысяч, обладающие значительной технической сложностью и представляющие интерес для горных туристов, до сих пор остаются неисследованными. Здесь возможны многочисленные первопрохождения от 3 до 6 категории сложности.

В 2011 году мы проехали в индийских Гималаях два спортивных велосипедных маршрута 4 и 5 категорий сложности, затратив в сумме около 3 месяцев. Мы обнаружили, что дорожная сеть сегодня более развитая, чем это представлено на любых географических картах. Некоторые дороги, такие как дорога в перевалу Каракорум, еще строятся, обеспечивая тем не менее легкий подход к горным массивам, куда еще недавно требовалась длительная вьючная заброска. Более известные дороги расчленяют относительно небольшие, но технически сложные участки хребтов Большие Гималаи, Пир-Панджал, Ладакх и Занскар. Время заброски из Москвы практически в любой горный район в этих местах - одни-двое суток.

Во время наших велопоходов мы часто испытывали желание вернуться на впечатляющие ледники, висящие высоко на горах с необходимым ледовым снаряжением, и мы хотим сделать обзор этого района с точки зрения перспектив различных видов путешествий и спортивных походов.

PS. Спасибо всем, кто, отринув все свои насущные дела, смог прийти вчера в Центральный турклуб на рассказ о Куньлуне. Было очень приятно видеть вас! Но раз уж наши выступления идут одно за другим, героям, кто, несмотря на плотный график, посетит все из них - бонус от GingerTea :)

**
pashkin_elfe: (Default)
"И сколько российских рублей платит вам Путин за эту тяжелую (показывают на наши ноги и велосипеды) и, подчас, опасную (показывают на сернистые фумаролы и туда, откуда слышен вой волков) работу?" - спрашивают нас по-уйгурски единственные люди, с которыми мы пьем чай за этот месяц в Куньлуне: два брата Тоди и Курбан. 37 дней совсем одни пасут они свою отару у подножия хребта Пржевальского (до которого не дошел наш соотечественник, исследователь).

"Забесплатно? В эти горы? На велосипеде? Ну уж нет, никогда бы не поехали! Ишак, велосипед грузить! Машина до Черчена! 10 часов езды. Там спать, плов есть, хлеб есть, чай пить!... Если уж Путин не дает денег."

**
pashkin_elfe: (Default)
Ездили в уссурийскую тайгу, небольшой массив которой находится на границе Хабаровского и Приморского краев. Вдоль дороги на выцветших голых ветвях кустов весело раскачиваются синички и свекольного цвета чечевицы. Дорогу перебегают юркие американские норки, внедренные сюда в середине 20 века и хорошо прижившиеся. А вечером на ветку над нашей палаткой села неясыть размером с крупный самовар, посмотрела на наш костер своими глазищами и улетела.

У огня согревается только одна сторона тела, чтобы не замерзнуть нужно постоянно вращаться.
Проехали 215 километров по сопкам, по заболоченным просекам среди желто-белых берез до горизонта и шапок сосен на холмах.

Лес активно пилят. Трейлеры везут бревна на ближайшую станцию и перегружают на эшелоны, один за одним идущие в Китай. В следующий раз в таких легкодоступных местах возможно уже не будет ни леса, ни зверья.

**
pashkin_elfe: (Default)

Китай и индийский штат Химачал-Прадеш разделены хребтом высотой более 5000 метров. Через него прорывается река Сатледж, окруженная непроходимыми теснинами. Высоко над ней проходит древний индо-тибетский торговый путь. Караваны мулов с шелком, шерстяными шалями, чаем и солью шли по узкой тропе, вырубленной в цельной скале, кое-где почти отвесной. В XX веке построили шоссе, пролегающее параллельно. В некоторых местах старая и новая дороги пересекаются, например, на четырехкилометровом перевале Шипки-Ла – одной из немногих точек Индии, откуда можно заглянуть в Тибет. Это моя статья, опубликованная в журнале "Всемирный следопыт" в номере 7/2011. Также добавлены фотографии, не вошедшие в журнальную версию статьи.

Читать полностью: (По следам тибетских караванов)
pashkin_elfe: (Default)
В нашей летнем велосипедном походе в Ладакхе мы с Тоней собирались проехать несколько весьма специфических мест. Одно из них - дорога по верхнему Шайоку, которая в виде колеи существует всего несколько лет (раньше ущелье было непроходимо). Но в прошлом году случились необычно сильные дожди, из-за которых не только многие дороги были смыты, даже река изменила свое русло. Когда мы подъехали к прижиму на велосипедах, автомобильная колея уходила под воду, а сверху нависали непроходимо отвесные скалы. Преодолеть эти 300 метров реки сейчас не в состоянии даже мощный бульдозер дорожных рабочих, которые восстанавливают мост неподалеку.

Вот оно это место на космоснимке, до и после.


Самое интересное, мы сделали фотографии этого прижима с обеих сторон. Угадайте как?
pashkin_elfe: (Default)
Если после велопохода по Гималаям, снегов Лахаула, обрывов верхнего Киннаура и по-тибетски пронизывающих ветров Спити достать с хранения костюм "сальвар камиз" и выйти в яблочный сад, то сложно представить, что ты не села на электричку после после рабочей недели и не поехала на дачу собирать клубнику и вишню. Что радиусе километра не припарковано ни одной машины, а за деревом не окучивает картофель сосед-дачник в сапогах. Что все это в индийских прохладных горах около нашего нового, хотя и совсем не дачного домика.

Вброд

May. 13th, 2011 06:50 pm
pashkin_elfe: (Default)

Холодная река в районе восточной границы Тибета.
pashkin_elfe: (Default)
Май в долине реки Беас немного похож на наш, российский. Цветут и отцветают яблони, распустился клевер, пахнут розы. То и дело налетает неожиданная туча, молнией выбивает предохранители и мы садимся на веранде и смотрим как масса теплого воздуха наползает на холодную, а где-то за ними солнце подсвечивает яркий шов, который скоро разойдется, завесы упадут и снова откроется голубое майское небо над Гималаями. И птица сядет среди хвои и невидимая споет нам песню.

Долина Куллу. (три домика - на нижнем крае нашего сада в 20 метрах ниже нас, дальний домик - в соседнем саду, а реки и домиков на террасах в долине не различить: малюсенькие они, хоть и много их там)
долина Куллу, река Беас
pashkin_elfe: (Default)
Тоня зашла в комнату и сказала, что на балконе есть на кого посмотреть. Я тихо вышел на балкон и в дальней его части увидел двух крысят, которые вместе сидели на полу. Глаза одного только начали открываться. Возраст две недели. Иду за объективом.



Лучший способ полюбить крыс всего за один пост )
pashkin_elfe: (Default)
Ночью в два часа послышались маленькие шажки по полу, затем захлопнулась дверца клетки. Включив свет мы увидели сидящую в клетке домовую мышь. Ее длинный голый хвост был слегка прижат дверцей. Я приоткрыл дверцу и теперь вся мышь уже сидела в клетке. Это было красивое серое животное, длиной сантиметров семь-восемь с розовыми лапками и чистой здоровой серой шерстью. Мышь спокойно сидела в клетке, хотя и была озадачена тем, как она туда попала.

Мы оделись, взяли налобные фонарики и пошли в лес выпускать мышь. На верхушке высокой сосны у тропы кто-то копошился, но увидеть с фонариком никого не удалось и мы прошли мимо. Отойдя в лес на полкилометра от дома, мы поставили клетку на землю и открыли дверцу. Неторопливо мышь высунулась из клетки, осмотрела новую территорию и так же без суеты пошла по сухой хвое, исследуя местность, обогнула одно дерево, другое и скрылась в гималайском лесу. Мы забрали клетку и пошли обратно.
pashkin_elfe: (Default)


Из окна нашего домика видны огни внизу долины, где проходит дорога и где живет большинство людей. Там горят уличные фонари, допоздна ездят автобусы и мотоциклы, бесшабашно разрывая тишину своими по-индийски громкими гудками.

Выше на склоне горы в тишине, среди черных елей и низких яблонь светятся огоньки одиноких домиков. Каждый из них залит со всех сторон мраком, а внутри тепло от печки, горит не прикрытая никаким абажуром лампочка и вся многочисленная семья смотрит индийское телевидение. Лампочка освещает лишь несколько метров веранды снаружи. Дальше начинается непроглядная тьма и нужна очень серьезная причина, чтобы покинуть этот одинокий огонек и с фонариком, а то и тусклым мобильным телефоном окунуться в темноту.

А над горами медленно вращаются разноцветные звезды. По веткам сосны прыгает пушистая летяга размером с соболя. Яблони тайно разворачивают свои маленькие листики, чтобы завтра закрыть зеленью розовые облетающие цветочные лепестки.
pashkin_elfe: (Default)
На днях Тоня вместе с [livejournal.com profile] se_boy опросили около сотни человек в ЖЖ о том, зачем именно они путешествуют. Ответы все очень интересные.

Очень много ответов сформулировано по принципу "от противного": путешествуют, чтобы вырваться из...; путешествуют потому что в горах хорошо, по сравнению с...; достало "растительное" существование в городе X.

Многие путешествуют, чтобы найти себя. Чтобы выяснить, что же для самих них является благотворным. Проверить себя. Такие ответы говорят о том, что желание искать и развиваться - основной мотив путешествий и перемен образа жизни. Отчасти это объясняет, почему в основном путешествуют молодые.

Был один прямой ответ, что причина путешествий - "познание само по себе". Во многих ответах завуалирована та же мысль, впрочем она весьма прозрачна (за исключением самых эзотеричных и экстравагантных формулировок).

Практически не было ответов, что путешествия - это средство для какой-то деятельности: охраны и изучения природы, сохранения культуры, помощи местным жителям, каких-то научных поисков. Видимо, такие серьезные специалисты, не участвовали в опросе.

Из других озвученных причин: серьезная угроза жизни в родной стране из-за национализма, стремление к эмоциональной разгрузке посредством новых впечатлений, физическое оздоровление, а также "душа бродяги" - необъяснимая тяга к новым местам и изменениям.

Близкие мне мотивы есть во многих из этих причин. Но главным из них для меня является Лучше сначала напишите в комментах про себя, а потом читайте под катом про меня )

А вы для чего путешествуете?

Profile

pashkin_elfe: (Default)
pashkin_elfe

April 2017

S M T W T F S
      1
2 345 678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30      

Syndicate

RSS Atom

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Jul. 22nd, 2017 06:43 am
Powered by Dreamwidth Studios