pashkin_elfe: (Default)

Окрестности Большого Гималайского хребта не похожи ни на равнины Чангтанга, ни на слоистые выходы хребта Занскар. Вокруг много воды, и мощные реки быстро меняют рельеф ущелий, многие из которых непроходимы. Здесь, через верховья Чандры и Сарчу, лежит путь вглубь самого нехоженого района Индийских Гималаев. На разведку подходов к нему мы и отправились в конце похода. Финал получился красивым и нескучным: чуть не пришлось идти босиком, а приток Чандры оказался почти непроходимым.

Читайте полностью на GingerTea.ru: Гималайский водораздел. «Детский» поход в Ладакх и индийские Гималаи (часть 4)




pashkin_elfe: (Default)

Широкие, пологие склоны в Чангтанге и на хребте Карзок напоминали высокогорную равнину Тибета. Там были удивительные ландшафты, созданные вечной мерзлотой и сухим морозным ветром. Вскоре — пешком можно дойти — их сменили совсем другие виды хребта Занскар. Вокруг поднялись скалы, похожие на пирожные из смятого слоеного теста. Бежевые, кофейные, бордовые, коричневые и фиолетово-шоколадные оттенки дополняли ассоциации с кондитерскими изделиями.

Мы запланировали спуститься по этому ущелью и выйти к реке Зара, но сначала нам самим предстоит узнать, проходимы ли прижимы. Даже маленькие тропы хорошо сохраняются в сухом климате Ладакха и не разрушаются десятилетиями, но в этой местности не оказалось ни одного намека на то, что здесь когда-то могли ходить люди.

Читайте полностью на GingerTea.ru: Горы как пирожные. «Детский» поход в Ладакх и индийские Гималаи (часть 3)




pashkin_elfe: (Default)

Вокруг дороги, которая идет по южному краю пустыни Такла-Макан, — плоская как стол равнина. Отъедешь на километр-другой по вязкому песку, а все равно дорогу видно, грузовики ревут моторами и светят фарами. На подъезде к оазису Чарклык начинаются ярданги: гряды из песка и лёсса, закрепленные полусухими кустами. Мы сворачиваем в них и скоро находим площадку — уютную и закрытую со всех сторон.

Нет ничего прекраснее вечерней пустыни. Все залито медовым светом от закатного солнца. Цвета гораздо сочнее, чем где бы то ни было: мелкая пыль, поднятая дневным ветром, рассеивает свет. Ровные впадины вымощены камешками, которые кажутся драгоценными. Воздух теплый, и чувствуешь его всей кожей. Если бы наши предки жили в таком раю, им вряд ли понадобились бы одежды из шкур, вряд ли они оценили бы приют в сырой пещере.

Читайте полностью на GingerTea.ru: Песчаная буря в пустыне Такла-Макан




pashkin_elfe: (Default)

Равнина Море — широкая сухая долина выше 4500 метров. Это одно из самых высоких и ветреных мест на дороге Манали–Лех. Из-за ветра машины стараются проехать его, не останавливаясь. Водители индийского грузовика удивляются, когда мы говорим, что хотим здесь выйти. Это прямо под безымянным перевалом на перемычке между равниной Море и впадиной озера Кар (Цо Кар). До перевала всего 150 м подъема по пологому склону. Мы пересекаем песчаную равнину и в лучах вечернего солнца поднимаемся по красивому цветущему высокогорному лугу. С другой стороны хребта — крутой трехсотметровый спуск над впадиной озера Кар.

Читайте полностью на GingerTea.ru: Пятитысячная степь. «Детский» поход в Ладакх и Индийские Гималаи (часть 2)




pashkin_elfe: (Default)

Горы между высокими, но плоскими равнинами Ладакха и Чангтанга и зелеными ущельями Чандры-Бхаги не населены. Зимы здесь слишком суровы для жизни. Снега на перевалах по полгода охраняют эти места со всех сторон. Туристы здесь почти не ходят: их маршруты с ладакхцами-проводниками — на нескольких хорошо известных тропах, где раньше шли караваны: из Ладакха в Занскар и в Чангтанг, и в села в ближайших долинах. Только летняя военная дорога из Манали в Лех пересекает эти пустые горы. Она построена в конце 20 века и даже на советских картах генштаба не обозначена.

В этих местах мы втроем и устроили «детский» горный поход летом 2016 года.

Читайте полностью на GingerTea.ru: «Детский» поход в Ладакх и Индийские Гималаи. Часть 1: Опасная река




pashkin_elfe: (Default)

В сентябре 2016 года после похода по Цинхай-тибетскому плато мы спустились в город Голмуд. Оттуда направились в Куньлунь и дальше в Таримскую котловину. Сначала мы долго ехали по Цайдамской впадине, где всего в сотне метров от дороги — пустыня совершенно без следов человека. А потом нашли интересную заброшенную и непроезжую дорогу через перевал Таш-Даван: об этом наш рассказ «За сухим туманом. По заброшенной дороге через Куньлунь». Этот репортаж — пролог к нему.

Читайте полностью на GingerTea.ru: Из Цайдама в Куньлунь. Пролог к рассказу «За сухим туманом»




***

Dec. 19th, 2016 02:29 am
pashkin_elfe: (Default)
Воспоминания, связанные с походами - особые, непохожие на другие. Как будто гербарий с образцами, по которым не определишь, когда они засушены. Это фото из похода восьмилетней давности, а я помню чуть ли не каждую стоянку, как будто вообще все это было месяц-другой назад. А еще в этом походе мы, вегетарианцы, почему-то несли всю общественную колбасу. И когда мы вдруг, заговорившись, уходили вдвоем чуть вперед, отставшие страдали без мяса на перекус и сильно на нас обижались, хотя мы-то оставались вообще без перекуса из-за этого.

Лёве, тем временем, тут минус пять лет. Но он еще не знает отрицательных чисел, да и представить отсутствие своего "я" он не может: "Тоня, мы ходили в этот поход, когда меня еще не было?"

pashkin_elfe: (Default)

Мы на ощупь ищем дорогу из Цинхая в Сычуань в обход Тибета и убегаем от мастифов. Потом попадаем в руки к полиции и катаемся на машине с мигалками. А в Сычуани нас ждут снежные львы и никем не разведанная колея через перевал Си-Ла.

Читайте полностью на GingerTea.ru: Хитрая граница




pashkin_elfe: (Default)
Как варить еду в степи с помощью ведра, зачем для путешествия по Тибету запасаться сапогами, и может ли велосипед ехать по несуществующей дороге. Следующий рассказ о нашем тибетском походе (2015).


Полностью на Gingertea.ru: Дорога, которой нет






Это продолжение цикла рассказов о велопоходе по России, Монголии и Китаю в 2015 году:
1. Между двух озер, или На велосипедах от Байкала до Хубсугула
2. Трое против ветра: на велосипедах в глубь Монголии
3. Ливень в пустыне. От Хангая до Монгольского Алтая
4. Китайская дорога в монгольском космосе. Через Монгольский Алтай в Джунгарию
5. На велосипедах с арбузом в рюкзаке. Из Джунгарии в Китайский Тянь-Шань
6. Долины для звездочетов. Вдоль Китайского Тянь-Шаня
7. Зачем велорюкзаку лямки? На двух колесах и пешком по Китайскому Тянь-Шаню
8. Красные горы и оазис Куча на Шелковом пути. Пока, Тянь-Шань!
9. Город Цзадо и путь в тибетскую неизвестность
pashkin_elfe: (Default)
Из китайского Тянь-Шаня в Таримскую котловину через лабиринты красных гор в Кучу – древний оазис на Шелковом пути. Наш последний репортаж из Уйгурии. Следующие серии будут уже из Тибета.




Читайте полностью на Gingertea.ru: Красные горы и оазис Куча на Шелковом пути. Пока, Тянь-Шань!
pashkin_elfe: (Default)
Однажды мы попали в тибетский городок как раз в сезон сбора кордицепса. В последнее время в Тибете началась настоящая золотая лихорадка. Гусениц ищут, выкапывают кирками, очищают латунными щетками и продают по цене от 40 юаней (7 USD) за штуку. Кирками же отгоняют и посторонних старателей, например, заезжих дальнобойщиков, которые тоже не прочь обогатиться с «чужих» пастбищ. В райцентрах оперируют уже мешками сушеных гусениц, а сама торговля по накалу страстей представляет собой смесь биржевых махинаций с мафиозной контрабандой.



Старатели в надвинутых шляпах подходят и вынимают из-за пазухи мешочек со штучным товаром. Около скупщика образуется тесное кольцо шляп. Кто-то из любопытствующих жаждет продать и своих гусениц. Кто-то — мгновенно перекупить, предложив лучшую цену.




Читайте полностью на GingerTea.ru: Кордицепс - тибетское лекарство от всех болезней, включая бедность

pashkin_elfe: (Default)
Продолжение наших велосипедных приключений в Китайском Тянь-Шане.


В этой главе мы развешиваем лепешки на заборе, наблюдаем за смекалкой китайских энергетиков, ищем путь к тянь-шаньскому леднику по коварному каньону, промокаем по пояс и проверяем на себе непостоянство снежников.


Читайте полностью на GingerTea.ru: Зачем велорюкзаку лямки? На двух колесах и пешком по Китайскому Тянь-Шаню







pashkin_elfe: (Default)
Попасть в середину Китайского Тянь-Шаня непросто. Но если удастся, то увидишь Юлдуз – широкую межгорную впадину, где ровно как в степи и красиво как на картине. Как перейти реку с велосипедами, кто водится на заповедных болотах и откуда в пустыне лазерное шоу. Продолжение наших приключений в Китайском Тянь-Шане.

Читайте полностью на GingerTea.ru: Долины для звездочетов. Вдоль Китайского Тянь-Шаня





pashkin_elfe: (Default)
Эпический переезд на китайском автобусе с монгольской границы в мегаполис Урумчи. Жизнь при температуре 43 градуса. Подъем через лесистые северные ущелья китайского Тянь-Шаня. Покорение хребта Укен и фотоохота за тянь-шаньской фауной. И все это с вожделенным арбузом в рюкзаке. Достойное продолжение монгольских приключений.

Читайте полностью на GingerTea.ru: На велосипедах с арбузом в рюкзаке. Из Джунгарии в Китайский Тянь-Шань




pashkin_elfe: (Default)

От озера Хубсугул к реке Дэлгэр-Мурэн через бескрайние плато и  долины с коварными монгольскими ветрами. О гостеприимстве и жизни в Монголии. Вторая часть рассказа нашего рассказа о велосипедном путешествии из России через Монголию в Китай.

Читайте полностью на GingerTea.ru: Трое против ветра: на велосипедах в глубь Монголии
By: [livejournal.com profile] phototon1c



pashkin_elfe: (Default)

Наш январский поход по Крыму начался с прогноза погоды. В первых числах обещали лёгкий минус, к 9 января должно было прогреться до +10. Перед отъездом из Москвы я выложила из рюкзака второй флисовый свитер: зачем он мне, в Крыму ведь яблони цветут тепло.

31 декабря в 7 вечера мы вышли из машины на берегу Чёрного моря. Было темно, холодный ветер прокусывал гортексовые куртки. Поёжившись, мы начали искать фонарики и тёплые перчатки. Михалыч, наш питерский товарищ, резюмировал: «Если бы мои друзья всё-таки согласились поехать, они бы меня сейчас убили».

Поход мы решили начать с новогодней днёвки в урочище Ач-Кая неподалёку от мыса Меганом. Летом туда съезжаются хиппи, эзотерики и прочие приверженцы отрыва от цивилизации. Кто-то из нас даже немного опасался ехать в место с такой славой. Но вечером 31 декабря, пролезая с рюкзаками через негабаритный участок на тропе (с одной стороны нависала скала, а с другой было что-то похожее на двухсотметровый обрыв), мы поняли: место стоящее.

Читайте полностью на GingerTea.ru: Поход по зимнему Крыму в заметках
By: [livejournal.com profile] phototon1c



pashkin_elfe: (Default)

Постовой вернулся с конфетой, которой угостил Лёву, и фотоаппаратом, которым сделал снимки нас и наших документов. «По дороге на перевал зайдите на заставу», – попросил он. Потом протянул пластиковую бутылку: «Возьмите воды. Полезная! Скоро будет источник, ещё наберите!»

Дорога была слишком хороша для такой отдалённой местности. Пока мы обсуждали, как бы побыстрее миновать признаки цивилизации, навстречу протарахтели два грузовика. За поворотом оба водителя остановились набрать воды из сернистого минерального источника. Мы отпили из пограничной бутылки: оздоровления не ощутили, на вкус – горьковатая.

Через 4 километра после поста – внушительная застава, как в Дзинаге. Постучали в первые ворота – реакции нет. У вторых ворот уже ждал пограничник. Осмотрев нас от ботинок до кепок, он рассказал, что на Куртатинском перевале (1А, 3287 м) сейчас много снега, а мостик через реку Закка перед подъёмом на перевал – слишком хлипкий, «ну а вброд вы точно с ребёнком не рискнёте». По его мнению, нужно было пересечь Закку по мосту в маленьком селении сразу за заставой, чтобы дальше идти к перевалу по правому (орографически) берегу. На левом берегу – дорога, на правом, судя по карте, нет даже тропы, зато есть прижимы. Как быть?

Читайте полностью на GingerTea.ru: Радуги и туманы: горный поход по Северной Осетии
By: [livejournal.com profile] phototon1c



pashkin_elfe: (Default)
Появление недорогих и мощных светодиодов, предназначенных для промышленного и бытового освещения, создает производителям туристических фонариков соблазн использовать именно эти диоды и даже измерять качество фонарика его максимальной яркостью. С точки же зрения туриста, большая яркость и мощность – скорее зло, чем благо. Мы как правило не хотим слепить коллег по команде, а еще хотим брать с собой в автономию меньше батареек.

У одного из моих фонариков режимы оказались такие: «малая» мощность – 250 мА (совсем не малая, это 0.8 Вт), большая – 600 мА (2.3 Вт, трех батареек ААА хватит на полтора часа). По большому счету режимы не очень правильные.

В то же время современные мощные светодиоды номинальной мощностью 1-3 Вт работают в режиме низкого тока (от 20 мА) даже эффективнее, чем в близком к максимальному (1). Оптимальным режимом использования фонарика в лесу или на стоянке большую часть времени будет режим с током 40-100 мА. В качестве режима повышенной мощности 150-300 мА тоже вполне достаточно.

Как-то раз я сел вечером на кухне и придумал решение: (Как победить фонарик: технические детали).
pashkin_elfe: (Default)

Знакомство с Жориком так и не состоялось. Мы оказались в незавидном положении: заброска по-прежнему лежала в Дзинаге, еда почти закончилась, подгузников оставалось ровно на два дня – а ближайший по пути магазин как назло был в 15 км, причём по прямой через горные вершины, а не по дороге. После Дунты мы планировали пересечь перевал Саварафцаг (н/к, 2500 м), спуститься в долину Ардона, дойти до альплагеря «Цей» и отдохнуть там денёк-другой.

Мы могли, конечно, как-то съездить в Дзинагу и забрать наши продукты. В этом случае пришлось бы искать машину до развилки дорог между Дзинагой и Дунтой, затем машину до Дзинаги и потом такие же машины в обратном направлении, что вряд ли заняло бы меньше дня в этой глуши.

Немногим быстрее было бы объехать крюком в пару сотен километров через равнину, тоже с пересадками, и сразу добраться до «Цея». «Может, все-таки пойдём на Саварафцаг? Тут недалеко!» – Паша как обычно предлагал самое смелое решение.

Читайте полностью на GingerTea.ru: Можно подняться, но нельзя спуститься: горный поход по Северной Осетии
By: [livejournal.com profile] phototon1c



pashkin_elfe: (Default)
Не прошло и трёх месяцев, как мы продолжаем свой рассказ о нашем походе по Северной Осетии:



Знакомство с Жориком так и не состоялось. Мы оказались в незавидном положении: заброска по-прежнему лежала в Дзинаге, еда почти закончилась, подгузников оставалось ровно на два дня – а ближайший по пути магазин как назло был в 15 км, причём по прямой через горные вершины, а не по дороге. После Дунты мы планировали пересечь перевал Саварафцаг (н/к, 2500 м), спуститься в долину Ардона, дойти до альплагеря «Цей» и отдохнуть там денёк-другой.

Мы могли, конечно, как-то съездить в Дзинагу и забрать наши продукты. В этом случае пришлось бы искать машину до развилки дорог между Дзинагой и Дунтой, затем машину до Дзинаги и потом такие же машины в обратном направлении, что вряд ли заняло бы меньше дня в этой глуши.

Немногим быстрее было бы объехать крюком в пару сотен километров через равнину, тоже с пересадками, и сразу добраться до «Цея». «Может, все-таки пойдём на Саварафцаг? Тут недалеко!» – Паша как обычно предлагал самое смелое решение.

Читайте полностью на GingerTea.ru: Цветы и грозы: горный поход по Северной Осетии(продолжение – 2)

Предыдущие части:
Начало
Продолжение 1
Осталась одна часть, завершающая.

Profile

pashkin_elfe: (Default)
pashkin_elfe

April 2017

S M T W T F S
      1
2 345 678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30      

Syndicate

RSS Atom

Most Popular Tags

Page Summary

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Jul. 22nd, 2017 06:48 am
Powered by Dreamwidth Studios