pashkin_elfe: (Default)

Вокруг дороги, которая идет по южному краю пустыни Такла-Макан, — плоская как стол равнина. Отъедешь на километр-другой по вязкому песку, а все равно дорогу видно, грузовики ревут моторами и светят фарами. На подъезде к оазису Чарклык начинаются ярданги: гряды из песка и лёсса, закрепленные полусухими кустами. Мы сворачиваем в них и скоро находим площадку — уютную и закрытую со всех сторон.

Нет ничего прекраснее вечерней пустыни. Все залито медовым светом от закатного солнца. Цвета гораздо сочнее, чем где бы то ни было: мелкая пыль, поднятая дневным ветром, рассеивает свет. Ровные впадины вымощены камешками, которые кажутся драгоценными. Воздух теплый, и чувствуешь его всей кожей. Если бы наши предки жили в таком раю, им вряд ли понадобились бы одежды из шкур, вряд ли они оценили бы приют в сырой пещере.

Читайте полностью на GingerTea.ru: Песчаная буря в пустыне Такла-Макан




pashkin_elfe: (Default)

В сентябре 2016 года после похода по Цинхай-тибетскому плато мы спустились в город Голмуд. Оттуда направились в Куньлунь и дальше в Таримскую котловину. Сначала мы долго ехали по Цайдамской впадине, где всего в сотне метров от дороги — пустыня совершенно без следов человека. А потом нашли интересную заброшенную и непроезжую дорогу через перевал Таш-Даван: об этом наш рассказ «За сухим туманом. По заброшенной дороге через Куньлунь». Этот репортаж — пролог к нему.

Читайте полностью на GingerTea.ru: Из Цайдама в Куньлунь. Пролог к рассказу «За сухим туманом»




pashkin_elfe: (Default)

Мы растягивали палатку теплым куньлуньским вечером в пустыне среди уютных пастельных склонов. Я обернулся и увидел странный закатный силуэт, приближавшийся к нам по гравийной дороге. Он был не похож ни на один вид китайского транспорта от тракторной повозки до тягача с прицепом. На всадника или пешего — тоже не походил. Ног было шесть, одинаковой длины.

Читайте полностью на GingerTea.ru: За сухим туманом. По заброшенной дороге через Куньлунь




pashkin_elfe: (Default)

Картинки из горного и велосипедного походов (2016) словами Лёвы об Индийских Гималаях, Ладакхе, Тибетском нагорье, Цайдаме, Куньлуне и Тариме. И его фотографии в горах с моими географическими комментариями.

Читайте полностью на GingerTea.ru: «Спина запотела и копчик холодный». Словами Лёвы про походы




pashkin_elfe: (Default)

Для иностранца в Китае «тимбудун» — как панцирь для черепахи. Хочешь — всем улыбаешься, а когда нужно, с головой прячься внутрь. Сидишь, к примеру, в едальне, цепляешь палочками рис, а к нему — яйца с томатами и жареную картошку с острыми бобами, вкуснее не найдешь даже в Белоруссии. Но благостность нарушена: обступают рабочие с соседнего столика, дымят сигаретами и пристают с расспросами. Отвечать не хочется, обижать тоже. Спасает волшебный «тимбудун» — «не понимаю». Смотрят по-отечески и слегка насмешливо, тяжело, мол, вам без языка, мы поможем, скажите, если что. И отходят: интересной беседы не вышло.

Читайте полностью на GingerTea.ru: Тимбудун
By: [livejournal.com profile] phototon1c



pashkin_elfe: (Default)

Мы на ощупь ищем дорогу из Цинхая в Сычуань в обход Тибета и убегаем от мастифов. Потом попадаем в руки к полиции и катаемся на машине с мигалками. А в Сычуани нас ждут снежные львы и никем не разведанная колея через перевал Си-Ла.

Читайте полностью на GingerTea.ru: Хитрая граница




pashkin_elfe: (Default)
Как варить еду в степи с помощью ведра, зачем для путешествия по Тибету запасаться сапогами, и может ли велосипед ехать по несуществующей дороге. Следующий рассказ о нашем тибетском походе (2015).


Полностью на Gingertea.ru: Дорога, которой нет






Это продолжение цикла рассказов о велопоходе по России, Монголии и Китаю в 2015 году:
1. Между двух озер, или На велосипедах от Байкала до Хубсугула
2. Трое против ветра: на велосипедах в глубь Монголии
3. Ливень в пустыне. От Хангая до Монгольского Алтая
4. Китайская дорога в монгольском космосе. Через Монгольский Алтай в Джунгарию
5. На велосипедах с арбузом в рюкзаке. Из Джунгарии в Китайский Тянь-Шань
6. Долины для звездочетов. Вдоль Китайского Тянь-Шаня
7. Зачем велорюкзаку лямки? На двух колесах и пешком по Китайскому Тянь-Шаню
8. Красные горы и оазис Куча на Шелковом пути. Пока, Тянь-Шань!
9. Город Цзадо и путь в тибетскую неизвестность
pashkin_elfe: (Default)
Жемчужина нашего путешествия 2015 года - велопоход по малоизвестным дорожкам Восточного Тибета. Репортаж из настоящей глубинки - тибетской селфи-столицы - Цзадо и начало пути через прижимы великой китайской реки


Полностью на GingerTea.ru: Город Цзадо и путь в тибетскую неизвестность




pashkin_elfe: (Default)
Продолжение наших велосипедных приключений в Китайском Тянь-Шане.


В этой главе мы развешиваем лепешки на заборе, наблюдаем за смекалкой китайских энергетиков, ищем путь к тянь-шаньскому леднику по коварному каньону, промокаем по пояс и проверяем на себе непостоянство снежников.


Читайте полностью на GingerTea.ru: Зачем велорюкзаку лямки? На двух колесах и пешком по Китайскому Тянь-Шаню







pashkin_elfe: (Default)
Попасть в середину Китайского Тянь-Шаня непросто. Но если удастся, то увидишь Юлдуз – широкую межгорную впадину, где ровно как в степи и красиво как на картине. Как перейти реку с велосипедами, кто водится на заповедных болотах и откуда в пустыне лазерное шоу. Продолжение наших приключений в Китайском Тянь-Шане.

Читайте полностью на GingerTea.ru: Долины для звездочетов. Вдоль Китайского Тянь-Шаня





pashkin_elfe: (Default)
Эпический переезд на китайском автобусе с монгольской границы в мегаполис Урумчи. Жизнь при температуре 43 градуса. Подъем через лесистые северные ущелья китайского Тянь-Шаня. Покорение хребта Укен и фотоохота за тянь-шаньской фауной. И все это с вожделенным арбузом в рюкзаке. Достойное продолжение монгольских приключений.

Читайте полностью на GingerTea.ru: На велосипедах с арбузом в рюкзаке. Из Джунгарии в Китайский Тянь-Шань




pashkin_elfe: (Default)

В глубине хаотичного Урумчи прячется музей Синьцзян-Уйгурского автономного района. В просторных залах – большая коллекция, посвященная древностям и культуре Уйгурии. Можно часами ходить между рукописями, глиняными статуэтками и выжившими со времен династии Тан лепешками и представлять, как будто Урумчи все еще стоит на Шелковом пути и товары туда доставляют не из интернет-магазинов, а все еще на уставших верблюдах и осликах.

Читайте полностью на GingerTea.ru: Древние лепешки, штаны и мумии. Музей Синьцзян-Уйгурского автономного района
By: [livejournal.com profile] phototon1c



pashkin_elfe: (Default)
Северный Чангтанг на слуху у географов и туристов как одно из самых удаленных и малоисследованных мест Земли. Несмотря на экспедиции в 20 веке в отдельных его частях, до недавних пор никто не мог пересечь это плато с запада на восток, а тем более сделать это самостоятельно, без каравана армейских грузовиков, везущих необходимые запасы.

В апреле-июле 2010 года китайский велосипедист Янг Люсонг в одиночку (!) впервые в мире прошел 1400-километровый 77-дневный полностью автономный пеше-велосипедный маршрут, пересекающий без дорог северный Чангтанг от Западно-тибетской дороги до китайских геологоразведочных партий на озере Ачиккель. Без подстраховок, разрешений властей, продуктовых забросок, спутниковой связи, полуголодный, едва не умерший от жажды среди паноптикума соленых рек, соленых озер и причудливого эолового рельефа на высоте около 5000 метров, оставив на 74й день свой велосипед в высокогорной пустыне, одним словом, геройски прошел!

Отчет о его путешествии - целая книга, которая если и издана, то разве что на китайском. На одном из китайских форумов выложен текст этого отчета, переведенный на английский.

http://bbs.8264.com/thread-553599-1-1.html (не забывайте листать дальше, книга "Northern Wilderness, Solo Traverse of the Great Chang Tang" выложена там полностью до конца)

Читать с форума, пролистывая посторонние сообщения, неудобно, но это более чем стоящее того произведение. Если кто не читал - рекомендую. Кстати один из фрагментов из этой книги относительно встречи с дикими волками я как-то приводил в своем переводе на русский.
pashkin_elfe: (Default)
Недавно на канале мир24 вышло интервью со мной и [livejournal.com profile] phototon1c. Речь в основном о культуре Азии, автономных путешествиях и немного о географических загадках. По ссылке полный текст: Путешествие по Индии и Китаю: отправиться на месяц, а остаться на годы.

pashkin_elfe: (Default)
Чего мы там не натерпелись, каких бед-напастей не испытали; сторона незнакомая, чужая, и совсем как есть пустая — нигде человечья лица не увидишь, одни звери бродят по той пустыне.

Аксу (тюрк.) – белая вода, река с ледниковым питанием. Аксу – река в провинции Синьцзян (Китай), исток: река Сарыджаз, высокий Тянь-Шань, Киргизия, впадает в реку Тарим.

Первая партия староверов с Алтая отправилась на юг в поисках Беловодья в 1840 году. А еще через 20 лет на озеро Лобнор пришла самая многочисленная группа в целых 130 человек. Шли верхами, но медленно: в караване были женщины и дети. Пересекли Джунгарскую пустыню, перевалили через Тянь-Шань [китайскую часть], вышли к озеру Баграшкёль и по Кончедарье спустились в местность Лоб и к озеру Карабуран. Путники там обосновались, построили посёлок, начали пахать землю. С местными жителями пришельцы объяснялись при помощи казахского языка, который усвоили ещё на Алтае.

Читать полностью: ( В поисках Беловодья? )




pashkin_elfe: (Default)
При введении цензуры в интернете в 2004 году в Китае, под цензуру конечно попало и само слово "цензура". При этом акция была представлена как жест доброй воли правительства по простроению гармоничного общества в Поднебесной.

Поэтому о цензуре стали говорить: "меня гармонизировали в интернете", "форум подвергся гармонизации".

Конечно, "гармонизация" вскоре тоже попала под цензуру. И теперь название цензуры в Китае - "речной краб", что по-китайски омонимично "гармонизации" (гарманезатсэя?). Так что китайский тоже велик и могуч. Другой омоним на цензуру, употребляемый на Тайване - кровопийство (совпадение, я считаю, отличное). А самый эзопов намек на цензуру звучит как "попал под морепродукчение" (а именно был проречнокрабен). ( ссылка )

Под катом flowchart великого китайского файерволла )

Помню, сидишь в интернет-кафе и наберешь в гугле что-нибудь такое безобидное вроде "история гидрологических исследований в Тибете", и опа, а гугл-то уже не открывается, ошибка 403. Во всем интернет-кафе. Если не городе. Речной краб шагает по планете.

Про тамошних 85-рублевых пятигрошовых все же наверное уже здают, да?

"А мы с бабуленькой Кафку читали!
Руфкую народную кафку"
- C. Довлатов
pashkin_elfe: (Default)
"И сколько российских рублей платит вам Путин за эту тяжелую (показывают на наши ноги и велосипеды) и, подчас, опасную (показывают на сернистые фумаролы и туда, откуда слышен вой волков) работу?" - спрашивают нас по-уйгурски единственные люди, с которыми мы пьем чай за этот месяц в Куньлуне: два брата Тоди и Курбан. 37 дней совсем одни пасут они свою отару у подножия хребта Пржевальского (до которого не дошел наш соотечественник, исследователь).

"Забесплатно? В эти горы? На велосипеде? Ну уж нет, никогда бы не поехали! Ишак, велосипед грузить! Машина до Черчена! 10 часов езды. Там спать, плов есть, хлеб есть, чай пить!... Если уж Путин не дает денег."

**
pashkin_elfe: (Default)

Палатка тибетского кочевника – пример настоящего минимализма: в ней есть только то, что действительно необходимо для выживания. Регулярно перемещаясь с места на место, да еще и перевозя скарб на упрямых яках, не обзаведешься ни лишней одеждой, ни толстыми семейными фотоальбомами, ни чайными сервизами, ни мебелью, ни богато украшенным алтарем с бронзовыми статуями божеств. Зато вещи, которые прошли строгий отбор, функциональны, удобны и проверены временем.

Читать полностью: ( Скромный быт переносного дома )
By: [livejournal.com profile] phototon1c



pashkin_elfe: (Default)

Эта моя статья опубликована в журнале «Всемирный следопыт» (3/2011).

Небо угрожающе темнело. Цэринг побежал за яками: нужно пригнать стадо до начала грозы. Его жена Пема позвала нас в палатку. Начался ливень, и крыша протекла. Пришлось перетаскивать в сухой угол старенькие матрасы и вычерпывать ковшиком воду из луж на полу. Когда дождь утих, все уселись вокруг печки. Верхнюю одежду не снимали – слишком холодно. Мы в гостях у тибетских пастухов-кочевников. Они живут в провинции Цинхай, в высокогорье, пригодном только для пастбищ, и разводят скот. По-тибетски их называют «дрокпа» – люди высокогорной степи.

Читать полностью: ( Последние кочевники Тибета )
By: [livejournal.com profile] phototon1c



pashkin_elfe: (Default)

Из гор Дашошань мы спустились в долину реки Динцюй. Среди зеленых елей – большая желтая равнина с редкой высокой травой. Посередине абсолютно пустая деревня: ни дымка, ни души, все ворота заперты, но дома выглядят жилыми. В Тибете мы то и дело встречали такие оставленные деревни: в них пастухи живут зимой, а остальное время проводят в балаганах на верхних пастбищах. Сейчас только сороки сидят на высоких шестах, из которых устроены сушилки для сена. Началась тропа, которая перешла в плохонькую, но проезжую грунтовку. Дождь моросит еще со вчерашнего дня, руки задубели, среди желто-зеленых блестящих кустов пытаются петь мокрые взъерошенные птицы. В долине начинается ливень с мокрым снегом – редкое явление. Наши теперь уже условно непромокаемые куртки текут как решето. Впереди через проливающуюся тучу еле видно золотую крышу буддийского храма.

Читать полностью: ( Вверх по Розовой долине. Поход по южной Сычуани, часть 2 )




Profile

pashkin_elfe: (Default)
pashkin_elfe

April 2017

S M T W T F S
      1
2 345 678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30      

Syndicate

RSS Atom

Most Popular Tags

Page Summary

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Jul. 22nd, 2017 06:48 am
Powered by Dreamwidth Studios