pashkin_elfe: (Default)

Широкие, пологие склоны в Чангтанге и на хребте Карзок напоминали высокогорную равнину Тибета. Там были удивительные ландшафты, созданные вечной мерзлотой и сухим морозным ветром. Вскоре — пешком можно дойти — их сменили совсем другие виды хребта Занскар. Вокруг поднялись скалы, похожие на пирожные из смятого слоеного теста. Бежевые, кофейные, бордовые, коричневые и фиолетово-шоколадные оттенки дополняли ассоциации с кондитерскими изделиями.

Мы запланировали спуститься по этому ущелью и выйти к реке Зара, но сначала нам самим предстоит узнать, проходимы ли прижимы. Даже маленькие тропы хорошо сохраняются в сухом климате Ладакха и не разрушаются десятилетиями, но в этой местности не оказалось ни одного намека на то, что здесь когда-то могли ходить люди.

Читайте полностью на GingerTea.ru: Горы как пирожные. «Детский» поход в Ладакх и индийские Гималаи (часть 3)




pashkin_elfe: (Default)

Равнина Море — широкая сухая долина выше 4500 метров. Это одно из самых высоких и ветреных мест на дороге Манали–Лех. Из-за ветра машины стараются проехать его, не останавливаясь. Водители индийского грузовика удивляются, когда мы говорим, что хотим здесь выйти. Это прямо под безымянным перевалом на перемычке между равниной Море и впадиной озера Кар (Цо Кар). До перевала всего 150 м подъема по пологому склону. Мы пересекаем песчаную равнину и в лучах вечернего солнца поднимаемся по красивому цветущему высокогорному лугу. С другой стороны хребта — крутой трехсотметровый спуск над впадиной озера Кар.

Читайте полностью на GingerTea.ru: Пятитысячная степь. «Детский» поход в Ладакх и Индийские Гималаи (часть 2)




pashkin_elfe: (Default)

Глава Х в которой мы заполняем белое пятно в атласе, в которой дорога обваливается в пропасть, и мы разоблачаем тибетскую антигравитацию.

После села Нимму мы свернули на строящуюся дорогу вдоль реки Занскар – она обещала быть безлюдной и очень красивой. Этот путь когда-нибудь соединит Падум и Лех, и мы уже видели ту его часть, которая начинается в Занскаре. Теперь нам хотелось проехать до конца дороги со стороны Ладакха. Практически у самого ее начала на широкой террасе над рекой устроена плантация деревьев, и мы расположились в ней на ночлег. Ровные ряды тонких стволов аккуратно обведены оросительными каналами. Темнело, мы пили чай в ожидании основного блюда – макаронов с цветной капустой, купленной в Нимму. В темноте загорелись глаза: Паша уже обрадовался возможности посмотреть на животное, но скоро оказалось, что это машина. Она остановилась рядом с нами. Мужчина в белой рубашке и брюках стал менять на ночь систему орошения, передвигая заслонки из камней. «Будете здесь ночевать? Нет проблем. Только по каналам не ходите», – напутствовал он нас и быстро уехал, а мы остались в компании с приятным шумом листвы и непроницаемой чернотой неба.

Читать полностью: ( Наперегонки со строителями, или Снова по закрытой дороге из Леха в Падум. Гималаи, Ладакх, Каракорум – глава 11 )
By: [livejournal.com profile] phototon1c



pashkin_elfe: (Default)
11 декабря в 19:30 в турклубе Вестра
(Студеный проезд, д.7, м. Медведково)
Павел Борисов и Антонина Захарова:

«Спортивный туризм в Индийских Гималаях?»


Западная часть индийских Гималаев в штатах Джамму и Кашмир и Химачал-Прадеш - перспективный район для спортивного туризма, альпинизма и других видов путешествий. Шести- и семитысячники, альпийский рельеф, обилие ледников и благоприятные погодные условия, сравнимые с горными системами Центральной Азии. До 70-х - 90-х годов ХХ века большая часть этой местности была административно закрытой для иностранцев как стратегически уязвимый район и место пограничных конфликтов с Пакистаном и Китаем. Тем не менее большая часть семтысячников была покорена альпинистами индийской армии и несколькими международными экспедициями. В то же время многие горы ниже 6-7 тысяч, обладающие значительной технической сложностью и представляющие интерес для горных туристов, до сих пор остаются неисследованными. Здесь возможны многочисленные первопрохождения от 3 до 6 категории сложности.

В 2011 году мы проехали в индийских Гималаях два спортивных велосипедных маршрута 4 и 5 категорий сложности, затратив в сумме около 3 месяцев. Мы обнаружили, что дорожная сеть сегодня более развитая, чем это представлено на любых географических картах. Некоторые дороги, такие как дорога в перевалу Каракорум, еще строятся, обеспечивая тем не менее легкий подход к горным массивам, куда еще недавно требовалась длительная вьючная заброска. Более известные дороги расчленяют относительно небольшие, но технически сложные участки хребтов Большие Гималаи, Пир-Панджал, Ладакх и Занскар. Время заброски из Москвы практически в любой горный район в этих местах - одни-двое суток.

Во время наших велопоходов мы часто испытывали желание вернуться на впечатляющие ледники, висящие высоко на горах с необходимым ледовым снаряжением, и мы хотим сделать обзор этого района с точки зрения перспектив различных видов путешествий и спортивных походов.

PS. Спасибо всем, кто, отринув все свои насущные дела, смог прийти вчера в Центральный турклуб на рассказ о Куньлуне. Было очень приятно видеть вас! Но раз уж наши выступления идут одно за другим, героям, кто, несмотря на плотный график, посетит все из них - бонус от GingerTea :)

**
pashkin_elfe: (Default)

Глава 8, в которой мы выезжаем из Тибета, разгрызаем мягкие булочки, а на нашу единственную ручку для записей появляется огромное количество претендентов.

Мы сидим в низком пастушьем балагане. Стены сложены из камней, а изнутри обмазаны глиной. На глиняной печке стоит чайник и огромный чан со свежим молоком. Хозяин в ватнике постоянно регулирует пламя, то подбрасывая кизяк в печь, то вытаскивая из огня. Временная крыша из жердей и прочной пленки так низко, что в полный рост не разогнешься. Полки из камней. На одной – мыло и сливочное масло, которое используют как крем для рук, на другой – огарок свечи, рядом – специи, соль. В углу стоит автомобильный аккумулятор, который заряжается от солнечной батареи, лежащей прямо на жердях крыши. Пастухи пришли со стадами из Занскара и живут в этом временном домике до холодов. Здесь на летнем пастбище – много воды, зеленая трава. Яки с телятами уже разошлись по склонам. Нам предложили молочный чай и печенье, а мы поделились дефицитным здесь шоколадом, который остался у нас из-за сокращения пешей части маршрута. 

Читать полностью: ( Вода, разделяющая мировые религии. Гималаи, Ладакх, Каракорум – глава 8 )




pashkin_elfe: (Default)

Глава 7, в которой мы идем в ледяную воду, испытываем сандалии для хождения по леднику и оставляем следы снежного человека в цветочной долине.

Вставать за полчаса до рассвета без будильника непросто. Мы договорились так: каждый ставит свой внутренний будильник и пытается проснуться в полпятого, быстро собираемся, а завтрак готовим после брода. Сумерки уже не очень густые, и мы в неопреновых носках идем через реку. Ногам совсем не холодно, ощущение, как в резиновых сапогах, и воды, попадающей внутрь, совсем не чувствуется. В самой глубокой протоке бурная мутная вода чуть не доходит до пояса.

Читать полностью: ( Массив Кун-Нун: на четырех ногах, на четырех колесах. Гималаи, Ладакх, Каракорум – глава 7 )




pashkin_elfe: (Default)

Абсолютная тишина, гулкая и значительная. Изредка слышны птичьи разговоры и шорох своих же колес. Слоеные обрывы и горы в рубчик обрамляют узкий каньон реки Занскар. Мы возвращаемся к деревне Зангла и снова едем там, где несколькими годами раньше невозможно было пройти даже пешком.

Выезжаем обратно в широкую долину и пересекаем Занскар по пешеходному подвесному мосту около Занглы. Дорога по левому берегу – это песчаные разъезженные колеи. Грузовик поднимает за собой такую тучу пыли, что видно километров за десять. В особо мягких местах велосипед буксует и останавливается совсем. Что по дороге ехать, что по песчаной пойме – примерно одинаково. Кое-где дорогу мостят крупными камнями, но передвигаться по ним не легче, чем по песку. Навстречу – группа иностранцев налегке, и поодаль проводники с караванами везут их вещи. «Идем в Ламаюру», – отвечают они на наш вопрос. Около Падума долина поворачивает на запад, и только мы выезжаем из-за хребта, как в лицо бьет сильнейший ветер. Он не просто осыпает нас с ног до головы песком, ехать ему навстречу еле получается.

Читать полностью: ( Выбираясь из песков Занскара, или Вверх, на Пенси-Ла. Гималаи, Ладакх, Каракорум – глава 6 )




pashkin_elfe: (Default)

Деревня Сани находится всего в нескольких километрах от Падума – столицы древнего княжества. Ни индийское влияние, ни прогресс 20 века здесь незаметны на фоне духа сельского феодального Занскара. В Сани находится один из самых старых и интересных буддийских монастырей школы Друкпа Кагью.

Первые упоминания о ступе в Сани относятся к 2 веку. Рассказывают, что под ней медитировал Наропа, знаменитый и почитаемый йогин и учитель буддизма, живший в 11 веке. Главный храм с залом построен в начале 17 века и сохранился до сих пор. Он выглядит очень-очень древним.

Внутри идет утренняя пуджа (медитация). Деятельный пожилой лама в желтой накидке поверх бордового монашеского балахона предложил нам присоединиться. Кто-то принес две подушечки, но сконцентрироваться было сложно, потому что через минуту пришел посланник из кухни с чаем. Затем лама предложил печенье и, пока мы не начали его брать с тарелочки, оглядывался и предлагал снова и снова. Получилось чаепитие под мантры, колокольчик и низкие звуки тибетских барабанов. Монахи же не отвлекались и продолжали медитировать. Им печенье приносят после медитации.

Читать полностью: ( Деревня Сани: 1000 лет в тибетской глуши )




pashkin_elfe: (Default)

Глава 5, в которой инженеры рискуют жизнью, из долины реки Занскар исчезают люди, мы находим погребенный под скалой экскаватор и узнаем, какая в Индии система мер и весов.

В конце 20 века зимой на лыжах по реке Занскар прошла необычная делегация. Индийские военные инженеры с полным набором оборудования делали рекогносцировку, проводили замеры, периодически разминая замерзающие от работы с приборами на сорокоградусном морозе пальцы рук. Они были из дорожной организации, и через несколько лет началось строительство. Военная дорога вдоль нижнего Занскара и Инда должна напрямую соединить Падум и Лех, когда-то став завершающим стапятидесятикилометровым (всего-то!) участком новой дороги из Манали.

После Занглы, где старая крепость до сих пор упрямо и как будто неприступно стоит на вершине холма, едем по абсолютно пустой долине…

Читать полностью: ( Новая дорога в никуда. Гималаи, Ладакх, Каракорум – глава 5 )




pashkin_elfe: (Default)

Монастырь Бардан построен в 17 веке. Он стоит на вершине небольшого, но крутого холма, одной стороной выходя на плоскую террасу. Другая сторона прилегает к обрыву над рекой Царап-Чу. Высокий холм несколько улучшает оборону, но нельзя назвать это место крепостью: чтобы защитить монастырь, потребовалось бы очень большое войско. Только удаленность спасала Занскар от воинственных соседей, да и то не всегда.

Читать полностью: ( Буддийский монастырь Бардан-гомпа в Занскаре. Гималаи, Ладакх, Каракорум )




pashkin_elfe: (Default)

Глава 4, в которой мы изо всех сил стараемся охладиться, перестаем катить велосипеды и снова едем на них, показываем юным монахам, как ставить заплатку на колесо, попадаем в центральный город Занскара и находим новый путь в Лех.

Спуски по каменистой тропе, где вполне комфортно ехать, чередуются с высокими и крутыми подъемами. Скатившись к очередному ручью-притоку, мы толкаем велосипеды вверх по узким и пыльным конным следам. Лошади, которые идут навстречу, пугаются велосипедов и наотрез отказываются обходить их, разворачиваются, прижимая уши. Приходится прислонять наших коней к крутому склону, чтобы пропустить караваны с ячменем, продуктами из цивилизации, а также туристские – с горелками, палатками, сундуками. Больше всего туристов, которых мы встретили в Занскаре, – почему-то французы. Одна из групп идет по горной тропе в туфельках и с зонтиками от солнца.

Читать полностью: ( Самое отдаленное княжество Индии. Гималаи, Ладакх, Каракорум – глава 4 )




pashkin_elfe: (Default)

Глава 3, в которой мы приносим велосипеды в Занскар, знакомимся с феодальными обычаями и совершаем визит в ассоциацию женщин села Каргьяк.

Мы спускаемся до дна пологой долины и делаем чай на горелке. Тем временем сзади подкрался дождь, допивать пришлось в спешке. Дожди за Главным Гималайским хребтом для нас сюрприз: мы ожидали встретить сухую погоду и даже запаслись жирным кремом, чтобы мазать обветренную кожу. «Будь внимателен к природе, и она будет внимательна к тебе», «Не мусорить!», «Останавливайтесь в нашем кемпинге в Падуме», – гласят призывы краской на больших валунах. Почти каждое село вдоль пути самого популярного маршрута-треккинга в Занскар имеет кемпинг – платное место для палаток на чьем-нибудь участке или просто около реки, с поваром и парой хозяйских палаток.

Читать полностью: ( Человек с железным конем. Гималаи, Ладакх, Каракорум – глава 3 )




pashkin_elfe: (Default)
Глава 2 в которой мы чудом избегаем возвращения в Манали, индийский сварщик приобретает абсолютно новый опыт, в которой мы заносим велосипеды на Гималайский хребет, а нас обгоняют лошади с навьюченными сундуками.

Десять часов мы толкали велосипеды по каменистой и неровной конной тропе, преимущественно вверх. Тропа часто спускается вниз к реке, а затем взбирается на очередную моренную террасу, но, не взобравшись до конца, по какой-то неизвестной причине снова спускается. Она пересекает очередной ручей, идет по крутому склону так, что сброшенные с тропы камни скатываются прямо в реку. Мы били свои ноги, спотыкаясь о камни, а сзади, чуть только задержись и не убери ногу, укусит через штанину педаль своими стальными зубьями. Надо было бы взять с собой ключ и снять им педали, тогда может быть к вечеру икры сзади не были бы все синие и в царапинах. В самых сложных местах, а они встречались каждые полкилометра, мы налегали на каждый велосипед вдвоем. Мы почти ничего не видели, кроме валунов на тропе и ненавистных педалей.

В одном месте, там где тропа, шла по плоскому дну долины, мы поехали на велосипедах. Когда медленно перетаскиваешь велосипед через один камень за другим, то кажется, что пейзаж вокруг совсем не меняется, здесь же наоборот, чувствуешь, что летишь как молния.

Читать полностью: ( Акробатика и тяжелая атлетика: с велосипедом через Шинго-Ла )

pashkin_elfe: (Default)
Летом прошлого года мы с Тоней ездили на велосипедах в горы Джамму и Кашмира на севере Индии. За два месяца мы не раз пересекли Гималаи и хребет Ладакх, а также проехали по практически неизвестным местам среди индийских отрогов Каракорума. Многие из этих мест считаются закрытыми, в другие дорога появилась буквально пару лет назад (и продолжает строиться). Поэтому раньше нас там было совсем немного путешественников, а велосипедистов кое-где и вовсе не было.

В отличие от предыдущих наших маршрутов, которые описаны на нашем сайте в виде отдельных постов, а некоторые еще и не описаны полностью, мы решили написать книгу, где последовательно описывается это путешествие - род путевого дневника с культурными и историческими комментариями, а также приложениями из фотографий.

После каждого напряженного дня на велосипедах, скрючившись в палатке, трепещущей под порывами ветра, и, освещая блокнот налобным фонариком, мы записываем наше путешествие, наши наблюдения, наши мысли. Неверные листки, рискующие размокнуть на первом серьезном броде мы фиксируем на цифровой фотоаппарат. Это и стало материалом для нашей книги.

Книга "Гималаи, Ладакх, Каракорум" будет выходить на нашем сайте по одной главе в неделю, а через некоторое время полный текст ее будет доступен в pdf.

Глава 1

в которой мы собираем чемоданы, сгибаем в бараний рог велосипедную спицу по колено в грязи под перевалом Ротанг, беседуем в Лахуле с пьяным индусом и доезжаем до конца асфальтовой дороги
Читать: ( С низкого старта из Манали в Лахул )





pashkin_elfe: (Default)
Перевал Шинго-Ла связывает Лахул с Занскаром. Это - самый простой путь, позволяющий сделать кольцо по Ладакху. Другие варианты либо предполагают езду по одному пути туда и обратно, либо огромный объезд по не очень интересным индийским равнинам в Джамму и Пенджабе. По велосипедной классификации подъем на перевал - это препятствие 5 категории сложности (Кпк=2.5 Кв=1.99 Кнв=1.51 Ккр=1.09 СГ=1.15), а на обычном языке: 1100 метров подъема на пятитысячный перевал по конной тропе длиной 19 км.

Это - простой участок: толкая изо всех сил, с нагруженным велосипедом справляется один человек. Дальше придется каждый велосипед толкать вдвоем или нести велосипед и рюкзаки раздельно.

Перевал Шинго-Ла

**
pashkin_elfe: (Default)



Непростой вопрос ― что взять с собой в велопоход. Полный комплект инструментов занимает "докторский" чемоданчик, и слишком тяжел и объемен, чтобы везти его в горы. Невозможно взять и все детали. Но поскольку поломки, в целом, случаются редко, сложно заранее оценить, что именно потребуется. Аджей по своему мотоциклетному опыту советовал брать стальные прутки-монтажки и эпоксидный клей, чтобы накладывать шину на сломанную раму (хорошо, что его совет, которому мы не вняли, не пригодился). Часто считают, что на недорогом велосипеде со "стоковыми" педалями, переключателем нижнего уровня и noname рамой вообще далеко не уедешь. Но дорогих у нас не было.

К некоторым запчастям как правило возят замену. Например, задний переключатель ― чему же ломаться в походе как не ему? Считается, что лучше установить переключатель подороже (и получше) для надежности, а также взять запасной. Колодки тормозов при езде по жидкой абразивной глине Гималаев обязательно износятся. Мы слышали, что обязательно нужен "петух", но ни перед походом, ни на маршруте купить подходящий было негде. Другим деталям, таким как рубашки тросиков и багажник, как правило, не уделяют внимания. Одним словом, подходов к сбору инструментов и запчастей в велопоход ― масса, и я не знаю, какой из них правильный. Поэтому расскажу о нашем опыте.

Поломки случались, куда же без них. Но даже самая сложная из них не заняла у нас больше половины ходового дня, и нам ни разу не пришлось сокращать маршрут из-за неисправностей. Была ли причиной тому удача, техническая грамотность или изначальное качество велосипедов, судить не беремся. Опыт починки велосипедов в походе, поломки, методы ремонта, что понадобилось, чего не хватало, что было лишним: (Велопоход в Занскар и Ладакх: ремонт и обслуживание велосипедов, запасные части, инструменты, материалы)

Profile

pashkin_elfe: (Default)
pashkin_elfe

April 2017

S M T W T F S
      1
2 345 678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30      

Syndicate

RSS Atom

Most Popular Tags

Page Summary

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Jul. 22nd, 2017 06:46 am
Powered by Dreamwidth Studios